non tocca per nulla il telaio, solo sull'estremità esattamente sotto la camera d'aria ha un gommino
acquisterei anche una chiave dinamometrica.
Ultima modifica:
Ho investito (relativamente) tanto sull'acquisto di una trail bike nuova ed ho paura di aver fatto il passo più lungo della gamba e della tecnica
- Creatore Discussione Pugaciov
- Data di inizio
- Watchers 26
acquisterei anche una chiave dinamometrica.
SEND-IT CADDY
Lightweight, versatile cycling organizer strap quickly and securely mounts to frame or seatpost of your bicycle. Perfect for carrying tire repair items on bikes with limited space. Strap is capable of holding up to one 25g CO2 cartridge and a 29" mountain bike tube, plus a small multi-tool and...
ride.lezyne.com
Però occhio, nella mia OCCAM tutta quella roba lì riesco a farcela stare nel vano del tubo obliquo.
Più una camera, il kit vermicelli e una lucetta rossa di emergenza da montare sul reggisella.
Per cui non credo tu abbia bisogno di una fascia.
Ultima modifica:
Salve guardavo cosa scrive il sito per questa bici SL parlano di 12 kg e mezzo....mi pare. Raccontano balle?.... vagli a credere a 'sti fabbricanti
Allegati
Nah, probabilmente per il modello top da 10k o giù di lì è anche vero, senza pedali, senza borraccia e con le gomme di carta velina. Realisticamente in assetto da riding consono sarà tra i 13.5 e i 14
Lui ha quella in alluminio.
La SL M10 in taglia S, con le carcasse EXO più o meno ci arriva a quel peso.
fidati che qualsiasi cosa legata al telaio, prima o poi ti lascia il segno, non c'e' gommino che tenga. Poi se non ci credi, fai pure la prova.
tocca come toccano tutti i portaborraccia, cioè sui due fori di attacco
ma se e' montato con la cinghia e non con le viti, almeno quello c'e' scritto sullo screenshot messo.
Si monta tra il porta borraccia ed il telaio con le stesse 2 viti, e tocca solo sui due anelli sollevati intorno ai fori. Poi per evitare le vibrazioni o la "leva" hanno messo un gommino sotto la parte dove monti la camera d'aria. Il nastro passa all'interno dello spazio vuoto senza toccare nulla e serve a legare la camera. Stasera metto una foto
Ultima modifica:
Ogni tanto torna fuori l'argomento peso ed è un po' una fitta al cuore ...
Come detto non mi aspettavo i pesi del top in carbonio, ma speravo che con pedali e portaborraccia non superasse i 15.
Riguardo lo spazio sul tubo obliquo, effettivamente mini pompa, levacopertoni, kit vermicelli, multitool, ci stanno, l'unico problema è la camera d'aria, che peraltro è in TPU, che non ci entra.
Come detto non mi aspettavo i pesi del top in carbonio, ma speravo che con pedali e portaborraccia non superasse i 15.
Riguardo lo spazio sul tubo obliquo, effettivamente mini pompa, levacopertoni, kit vermicelli, multitool, ci stanno, l'unico problema è la camera d'aria, che peraltro è in TPU, che non ci entra.
non ti credere che una bici in carbonio da 3-4k euro con borracce e tutto quel che dici pesi tanto di meno.. 2-3 kg massimo.
Per stare sotto di peso devi togliere tutto e iniziare ad usare componenti di carta velina e stracostosi.
Quanto pesi te?
Oggi ho sollevato una Scalpel (credo una S o giù di lì), abituato al mio plinto a momenti la lancio 
Questa non l'avevo ancora sentitaOggi ho sollevato una Scalpel (credo una S o giù di lì), abituato al mio plinto a momenti la lancio
Io attualmente peso sui 68 Kg e sono alto 168, come dicevo in passato sono tutto fuorché leggero.
Fortunatamente di grasso ce n’è poco.
Ieri 32 km con 1250 metri di dislivello, una classica uscita “enduro” dalle mie parti, nel senso tanta salita per fare discese brevi, addirittura anche una risalita su asfalto.
Non sarà come ammucchiare dislivello in montagna su salite tecniche ma tutto fa come allenamento (ed infatti oggi non sono freschissimo).
Hai detto poco, hai fatto un signor giro
Hai fatto un giro più lungo del 80% delle uscite dei biker assistiti, vedi un po' te.
Direi che stai andando bene.
Cominci a capirla in discesa? A lasciarla un pi' scorrere?
Sospensioni? Tarate ok? Usi correttamente l'escursione?
Sì, sono abbastanza soddisfatto.
Comincio a capirla direi di no, la lascio molto più scorrere e riesco a terminare le discese senza grossi problemi o rallentamenti (sono tutte di livello "blu", alcune più "flow", altre con qualche punto più scassato\radici e piccoli ripidi.
Capitolo sospensioni ... ehm ... a parte la taratura iniziale in negozio per la quale ho sempre avuto poca fiducia, l'anno scorso l'avevo portata da un meccanico fai da te di un paesello vicino e qualcosa aveva fatto, ma non ho approfondito.
È una cosa che posso ingegnarmi a fare da solo?
Per capire se uso correttamente l'escursione devo controllare gli o ring su forcella ed ammo?
Si...MA.
Partendo dai manuali del produttore dei tuoi componenti puoi farti l'assetto "base", vedere come effettuare la regolazione effettiva della parte aria (sag) e capire come funzionano le regolazioni lato idraulica.
Già seguendo le indicazioni del produttore qualcosa ottieni, ed è un buon punto di partenza.
La faccenda si complica sulle regolazioni di fino, soprattutto su sospenioni evolute che hanno diverse parametri da poter aggiustare. Più parametri hai da gestire e più diventa complicato fare il setup, anche perché le due sospensioni si influenzano a vicenda e in più hai anche la variabile pneumatici. L'ideale sarebbe fare test su un parametro alla volta su un percorso definito, e vedere come cambiano le cose.
Tieni però conto che in realtà la stragrande maggioranza dei praticanti a quel livello non ci arriva assolutamente e gira lo stesso senza problemi
Per il resto...buon giro quello che hai fatto, e come vedi si può
(essere stanchi è assolutamente normale)Te l'ho scritto proprio perchè girare con una full con le sospensioni non tarate correttamente è quasi peggio che girare con una rigida.
E sulle sospensioni i meccanici fanno in generale le peggio porcherie.
Il punto di partenza, nemmeno a dirlo, è il manuale del costruttore delle sospensioni.
Si regolano pressioni e registri idraulici come da manuale e da lì si inizia a lavorare.
Ma di solito il setup base è già ottimo.
E infatti tantissimi meccanici e utenti, convinti di poter fare meglio, smanacciano e stravolgono il setup base.
Quindi recuperati i manuali delle tue sospensioni, controlla il setup che hai adesso, segnandoti le posizioni dei registri e le pressioni, e confrontale con quelle consigliate. E poi formati/informati, anche qui su mtb-mag usando i tech corner.
Per dire, il classico errore comune:
1- guardando gli o-ring di forcella e/o ammo uno dice "ecche, non sto usando la corsa! con quella che l'ho pagata!"
2- si tira giù la pressione delle camere positive di forca/ammo
3- la bici si "siede" di più col solo peso statico del rider, ma in marcia continua a non usare la corsa e anzi il comportamento è più "brusco", con la bici che tende a impuntarsi e a bloccarsi quando transita su più ostacoli in serie ravvicinata
Quando succede questo, di solito è perchè all'interno di forca/ammo sono stati messi troppi "spacer" o "token" in rapporto al peso del rider e del suo stile di guida, le sospensioni sono troppo progressive e quindi "murano" nella parte alta della corsa. E a pressioni basse si mitiga solo parzialmente il problema.
Altro errore comune:
1- su una ciottolata/lastricata, con tanti ostacoli "piccoli", arrivano al manubrio un sacco di vibrazioni
2- "ecchecavolo, ho una full! non voglio vibrazioni! con quello che l'ho pagata!"
3- si tira giù la pressione della forca per averla morbida nella prima fase di corsa, nel vano tentativo di smorzare i piccoli urti, e si aggiungono spacer/token per evitare i finecorsa nell'atterraggio da scalini più alti
4- ma se la pressione è bassa, quella parte di corsa "morbida" viene praticamente "mangiata" dal semplice peso del rider, e la forcella lavorerà sempre nella parte alta della corsa. Dove è più dura.
Quando si imposta questo setup si entra in un loop malato per cui si continua a tirar giù pressione e aggiungere spacer. Quando invece la soluzione giusta è quella di tirar su la pressione, togliere gli spacer (anche TUTTI) e far assorbire i piccoli urti al copertone. Montando quindi coperture un pelo più robuste e tenendo le pressioni non troppo elevate.
E non abbiamo nemmeno sfiorato il tema dei registri idraulici, dei freni di compressione ed estensione.
Anche lì ci sono un sacco di falsi miti e bias che portano a regolazioni davvero assurde.