Front da enduro - Parte dieci

tirrolo

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Così pour parler , perché non ci capisco un cazzo, se a parità di taglia , una MTB ha il tubo orizzontale più corto ma il reach più lungo di un'altra, pedalo più seduto e meno disteso ma in discesa la bici è più stabile perché oltre a essere più lunga , carico di più l'avantreno..... Giusto ?
Che poi un'altra cosa che ho notato da quando ho anche la full, è che la front si guida tutta di avantreno. Se cerco di essere con il peso centrale come quando guido la full, esplodo al primo sasso... che è poi forse uno dei motivi per cui nelle front "cattive" (per riprendere il nome di un vecchio topic qui sul forum) sono così popolari i reach "monstre".
 
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Il_Tasso

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Stasera davanti al supermercato..... @Speak @Il_Tasso dilettanti..... :))): Vedi l'allegato 700936
Non so se mi colpisce più l'estetica da Willy Wonka, o il fatto che il destino delle gonadi del/della proprietario/a è indissolubilmente legato a quelle due saldature.
Ovviamente fatte in garage, con gli elettrodi presi coi punti delle patatine.
Stima immensa.
 

tirrolo

Cicliere Provetto
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Stasera davanti al supermercato..... @Speak @Il_Tasso dilettanti..... :))): Vedi l'allegato 700936
La famosa biga con l'avvio a manovella... questo modello specifico si avvia "twerkando"

Twerk Megan Thee Stallion GIF by BET Hip Hop Awards
 
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Dz10

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Sono indeciso se vale la pena o meno “investire” qualche soldo sulla laufey.

mettendo da parte il discorso economico, vorrei capire se ha senso fargli alcune modifiche, avendo già una full montata top (per le mie necessità) con anche un set di ruote leggere (Newmen) con gomme da trail, per quando c’è più da pedalare e le ruote originali con gomme cazzute per le giornate in park.

Mi piacerebbe montare una forcella seria, tipo pike ultimate charger 2.1 rc2 che usata non costa tanto, anche se al momento la z2 non mi sembra così male, un po’ ballerina quando la velocità aumenta, certo, però nulla di ingestibile. E già qua parte il primo “ne vale la pena”?

poi i freni, sarei curioso di provare dei cura… probabilmente i 2 pist, anche se i deore m6100 non vanno male… tanto alla fine non vado alle velocità della full, quindi… ne vale la pena?

Chiaro che la scimmia spinge… ma ad esser onesti, cosa consigliate?
 

Guxx

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Sono indeciso se vale la pena o meno “investire” qualche soldo sulla laufey.

mettendo da parte il discorso economico, vorrei capire se ha senso fargli alcune modifiche, avendo già una full montata top (per le mie necessità) con anche un set di ruote leggere (Newmen) con gomme da trail, per quando c’è più da pedalare e le ruote originali con gomme cazzute per le giornate in park.

Mi piacerebbe montare una forcella seria, tipo pike ultimate charger 2.1 rc2 che usata non costa tanto, anche se al momento la z2 non mi sembra così male, un po’ ballerina quando la velocità aumenta, certo, però nulla di ingestibile. E già qua parte il primo “ne vale la pena”?

poi i freni, sarei curioso di provare dei cura… probabilmente i 2 pist, anche se i deore m6100 non vanno male… tanto alla fine non vado alle velocità della full, quindi… ne vale la pena?

Chiaro che la scimmia spinge… ma ad esser onesti, cosa consigliate?

Se hai questa Z2, hai già la risposta :-)

 
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Fra1993to

Biker tremendus
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Sono indeciso se vale la pena o meno “investire” qualche soldo sulla laufey.

mettendo da parte il discorso economico, vorrei capire se ha senso fargli alcune modifiche, avendo già una full montata top (per le mie necessità) con anche un set di ruote leggere (Newmen) con gomme da trail, per quando c’è più da pedalare e le ruote originali con gomme cazzute per le giornate in park.

Mi piacerebbe montare una forcella seria, tipo pike ultimate charger 2.1 rc2 che usata non costa tanto, anche se al momento la z2 non mi sembra così male, un po’ ballerina quando la velocità aumenta, certo, però nulla di ingestibile. E già qua parte il primo “ne vale la pena”?

poi i freni, sarei curioso di provare dei cura… probabilmente i 2 pist, anche se i deore m6100 non vanno male… tanto alla fine non vado alle velocità della full, quindi… ne vale la pena?

Chiaro che la scimmia spinge… ma ad esser onesti, cosa consigliate?
Se vuoi investire sui freni fallo, i cura2 li trovi su rcz a 70 euro il set (ogni tanto).
Per il resto, per me, non ne vale la pena.
Che senso ha il doppio set di ruote? Tanto se hai la full, in park ci vai con quella...parliamoci chiaro
Io sulla front avevo messo proprio la Pike ultimate RC2
Aiuta sì, ma non credere faccia miracoli
La front è bella per quello, con i suoi limiti
 
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Il_Tasso

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Sono indeciso se vale la pena o meno “investire” qualche soldo sulla laufey.

mettendo da parte il discorso economico, vorrei capire se ha senso fargli alcune modifiche, avendo già una full montata top (per le mie necessità) con anche un set di ruote leggere (Newmen) con gomme da trail, per quando c’è più da pedalare e le ruote originali con gomme cazzute per le giornate in park.

Mi piacerebbe montare una forcella seria, tipo pike ultimate charger 2.1 rc2 che usata non costa tanto, anche se al momento la z2 non mi sembra così male, un po’ ballerina quando la velocità aumenta, certo, però nulla di ingestibile. E già qua parte il primo “ne vale la pena”?

poi i freni, sarei curioso di provare dei cura… probabilmente i 2 pist, anche se i deore m6100 non vanno male… tanto alla fine non vado alle velocità della full, quindi… ne vale la pena?

Chiaro che la scimmia spinge… ma ad esser onesti, cosa consigliate?
Due pinze BR-M520 4 pistoni
Una Zeb select RC.
 
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Il_Tasso

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e dopo, telaio placcato oro. Chiset
Le pinze costano 50€ l'una, e gli ho suggerito di cambiare solo quelle, lasciando su leve e dischi.
Sono probabilmente quelle con il miglior rapporto prezzo/potenza, e ovviamente non lo dico solo io.

Tre settimane fa, ho pagato la Zeb (nuova) 380€ spedita... e rispetto a una Pike è ovviamente un altro pianeta.

Non ho mai usato gioielleria, non vedo perché dovrei consigliarla ad altri.
:prost:
 
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Dz10

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Due pinze BR-M520 4 pistoni
Una Zeb select RC.
Valuterò le pinze, anche se i freni non sono al primo posto (questi m1600 con dischi formula non vanno male per le velocità che si hanno su una front)
La zeb mi pare un pò eccessiva su un frontino, anche perchè io peso 70kg.... menzionavo la pike perchè, pesa meno della z2 (quindi alleggerisco migliorando le prestazioni) la prenderei grigia che sarebbe uguale al colore dalla laufey (quindi, per quanto di poco conto, mettiamoci anche l'aspetto estetico) e usata la si trova sui 300, e magari trattando, anche qualcosa meno (secondo me 300 sono un pelo troppo per la tipologia ed età della forca)

Però ripeto, sto valutando il da farsi, cercando di non ascoltare la scimmia....mica roba da poco eh :mrgreen:
 

Guxx

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Valuterò le pinze, anche se i freni non sono al primo posto (questi m1600 con dischi formula non vanno male per le velocità che si hanno su una front)
La zeb mi pare un pò eccessiva su un frontino, anche perchè io peso 70kg.... menzionavo la pike perchè, pesa meno della z2 (quindi alleggerisco migliorando le prestazioni) la prenderei grigia che sarebbe uguale al colore dalla laufey (quindi, per quanto di poco conto, mettiamoci anche l'aspetto estetico) e usata la si trova sui 300, e magari trattando, anche qualcosa meno (secondo me 300 sono un pelo troppo per la tipologia ed età della forca)

Però ripeto, sto valutando il da farsi, cercando di non ascoltare la scimmia....mica roba da poco eh :mrgreen:

Puoi mettere anche la sola pinza anteriore ma se non ne senti una reale esigenza, lascia perdere.
Io non metterei nemmeno la Pike, che differenza di peso c'è con la Z2?
Esci fuori e peadala che magari passa la voglia di scimmia. Un male comune, eh! ;-)
Io non sono mai uscito questa settimana e già prenderei tutto quello che passa nei negozi. :sbavon:
Magari, invece, domani li spendo in gasolio e vado a girare su trail belli, tutti da imparare, con quel che ho (che è già più che sufficiente).
Più tardi mi guarderò qualche video su tecnica di guida e proverò a migliorare ancora.
Tutto ciò se non mi si infila il solito imprevisto, ovviamente.
 

Il_Tasso

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Così pour parler , perché non ci capisco un cazzo, se a parità di taglia , una MTB ha il tubo orizzontale più corto ma il reach più lungo di un'altra, pedalo più seduto e meno disteso ma in discesa la bici è più stabile perché oltre a essere più lunga , carico di più l'avantreno..... Giusto ?
L'unico modo per avere contemporaneamente tubo orizzontale più corto e reach più lungo è avere un angolo sella più verticale.
Quindi si, da seduto hai il busto più eretto, e in piedi fuorisella la bici è più lunga.
Ma...
Il punto dove vanno a finire le manopole, ovvero l'effettivo punto di contatto delle mani, non dipende solo dal reach del telaio, ma anche
dallo stack
dalla lunghezza dello stem
dalla sua inclinazione
dagli spessori sotto lo stem
dalle quote del manubrio
dal bar roll, ovvero la sua rotazione quando lo stringi nello stem.
(senza considerare a2c della forcella e altezza di spalla della gomma).
A parità di tutta 'sta roba, se uno allunga il reach e vuole le mani nella stessa posizione, prende carta e penna, scomoda Pitagora, accorcia lo stem e mette uno spessorino sotto.
Ora, con lo stem più corto l'anteriore lo si carica di meno.
E questo è ilmotivo per cui si dice che con le "nuove" geometrie long, low & slack bisogna guidare proattivi e sforzarsi di tenere il peso avanti.
Tutto qui? No.
La maggior parte del peso del rider grava sui pedali, quindi sul movimento centrale.
La bici, quindi, obbedisce alla statica della trave: due punti esterni su cui si applica la reazione vincolare (i punti di contatto delle ruote), e un punto centrale ai due, al quale è applicata la forza peso (il mc).
Ora, bastano carta, penna e dù conti per vedere che, più i foderi posteriori sono lunghi, più il peso si distribuisce meno sul posteriore e più sull'anteriore.
Senza alcun input cosciente del rider, ma solo grazie alla geometria.
 

ernia

Biker popularis
Valuterò le pinze, anche se i freni non sono al primo posto (questi m1600 con dischi formula non vanno male per le velocità che si hanno su una front)
La zeb mi pare un pò eccessiva su un frontino, anche perchè io peso 70kg.... menzionavo la pike perchè, pesa meno della z2 (quindi alleggerisco migliorando le prestazioni) la prenderei grigia che sarebbe uguale al colore dalla laufey (quindi, per quanto di poco conto, mettiamoci anche l'aspetto estetico) e usata la si trova sui 300, e magari trattando, anche qualcosa meno (secondo me 300 sono un pelo troppo per la tipologia ed età della forca)

Però ripeto, sto valutando il da farsi, cercando di non ascoltare la scimmia....mica roba da poco eh :mrgreen:
Che zona sei? Ho una pike select+ rc2 portata a 140 che ti posso prestare per vedere se quieti la scimmia :-)
Lyric e Zeb col charger rush rc si trovano nuove intorno a 200 e 300, se ne vale la pena non lo so, io ho la lyric col charger rush rc e mi piace, ma sono inaffidabile :-)
 

Riz 73

On trail
26/10/12
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Cuneo
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Ragley Big Al e Cube Stereo
L'unico modo per avere contemporaneamente tubo orizzontale più corto e reach più lungo è avere un angolo sella più verticale.
Quindi si, da seduto hai il busto più eretto, e in piedi fuorisella la bici è più lunga.
Ma...
Il punto dove vanno a finire le manopole, ovvero l'effettivo punto di contatto delle mani, non dipende solo dal reach del telaio, ma anche
dallo stack
dalla lunghezza dello stem
dalla sua inclinazione
dagli spessori sotto lo stem
dalle quote del manubrio
dal bar roll, ovvero la sua rotazione quando lo stringi nello stem.
(senza considerare a2c della forcella e altezza di spalla della gomma).
A parità di tutta 'sta roba, se uno allunga il reach e vuole le mani nella stessa posizione, prende carta e penna, scomoda Pitagora, accorcia lo stem e mette uno spessorino sotto.
Ora, con lo stem più corto l'anteriore lo si carica di meno.
E questo è ilmotivo per cui si dice che con le "nuove" geometrie long, low & slack bisogna guidare proattivi e sforzarsi di tenere il peso avanti.
Tutto qui? No.
La maggior parte del peso del rider grava sui pedali, quindi sul movimento centrale.
La bici, quindi, obbedisce alla statica della trave: due punti esterni su cui si applica la reazione vincolare (i punti di contatto delle ruote), e un punto centrale ai due, al quale è applicata la forza peso (il mc).
Ora, bastano carta, penna e dù conti per vedere che, più i foderi posteriori sono lunghi, più il peso si distribuisce meno sul posteriore e più sull'anteriore.
Senza alcun input cosciente del rider, ma solo grazie alla geometria.
Abbastanza chiaro grazie. Quando sono ritornato in MTB nel 2008 dopo qualche anno di stop , ho comprato una front Cube , il sivende mi ha venduto una L e io sono andato sulla fiducia. Poi con il tempo sono passate 2 Cube Stereo sempre L, ma quando ho preso la Ragley Big Al ( anche lei L) ho capito che le Cube erano piccole..... Adesso mi guardo intorno , vorrei qualcosa un pelo più aggressivo e con angolo sella più verticale , da questo sorge la domanda sul rapporto reach/tubo orizzontale ecc ecc.....
 

Nekro

Biker poeticus
31/8/14
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Brixia
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Ritchey P29 / Surly Krampug 29+ / KHS Solo Se 29 Singlespeed / Dartmoor Primal 27.5+ / Production Privee Shan 27.5
L'unico modo per avere contemporaneamente tubo orizzontale più corto e reach più lungo è avere un angolo sella più verticale.
Quindi si, da seduto hai il busto più eretto, e in piedi fuorisella la bici è più lunga.
Ma...
Il punto dove vanno a finire le manopole, ovvero l'effettivo punto di contatto delle mani, non dipende solo dal reach del telaio, ma anche
dallo stack
dalla lunghezza dello stem
dalla sua inclinazione
dagli spessori sotto lo stem
dalle quote del manubrio
dal bar roll, ovvero la sua rotazione quando lo stringi nello stem.
(senza considerare a2c della forcella e altezza di spalla della gomma).
A parità di tutta 'sta roba, se uno allunga il reach e vuole le mani nella stessa posizione, prende carta e penna, scomoda Pitagora, accorcia lo stem e mette uno spessorino sotto.
Ora, con lo stem più corto l'anteriore lo si carica di meno.
E questo è ilmotivo per cui si dice che con le "nuove" geometrie long, low & slack bisogna guidare proattivi e sforzarsi di tenere il peso avanti.
Tutto qui? No.
La maggior parte del peso del rider grava sui pedali, quindi sul movimento centrale.
La bici, quindi, obbedisce alla statica della trave: due punti esterni su cui si applica la reazione vincolare (i punti di contatto delle ruote), e un punto centrale ai due, al quale è applicata la forza peso (il mc).
Ora, bastano carta, penna e dù conti per vedere che, più i foderi posteriori sono lunghi, più il peso si distribuisce meno sul posteriore e più sull'anteriore.
Senza alcun input cosciente del rider, ma solo grazie alla geometria.

E' questo presupposto ad essere incorretto: la maggior parte del peso del rider grava sulla panza!