forature continue, la mia soluzione può andare?

[Rikado]

Salve, sono nuovo del forum, e vorrei chiedere un vostro parere.
Pratico MTB da 3-4 anni, generalmente argini, sterrati e asfalto, no pendenze se non qualche salitina di 20-30m. Ho una Rockrider 520 del 2015 da 26" con gomme Hutchinson Pyton e camera d'aria autoriparante. Buco circa il 40% delle mie uscite: un incubo! Sono diventato molto pratico a cambiare le camere d'aria: da impedito, sono diventato abilissimo, ...ho arricchito Decathlon .
Guardando i precedenti thread sull'argomento, mi sono convinto di passare ai tubeless, anche perché le camere d'aria autoriparanti del Deca si bucano ugualmente, benché si sgonfino lentamente, salvandoti da una eventuale caduta.
Avrei però una serie di dubbi, e piccole manie, nel senso che sono molto legato alla marca di copertoni che la bici monta originariamente perché li ritengo molto scorrevoli, qualità che io privilegio, e adatti a tutti i terreni (o quasi), anche se certamente sono costituiti da una mescola troppo tenera dato che si forano di continuo per piccole spine che si trovano nel mio percorso. Allora vi chiederei,
1) posso utilizzare i miei copertoni originali Hutchinson Pyton e trasformarli in tubeless? O stallonano?
Ma sarebbe comunque inutile, se si potesse, perchè essendo di una mescola troppo tenera continuerebbero a forarsi. Oppure il lattice all'interno del tubeless impedirebbe agli stessi pneumatici di perdere aria.
2) posso usare il kit Decathlon di trasformazione in tubeless? I cerchioni vanno bene? Secondo me si, anche se sul sito della Decathlon dicono che ci vogliono quelli specifici, io sinceramente non ci credo.
https://www.decathlon.it/kit-di-conversione-no-flat-mtb-id_8367202.html
3) In alternativa mi consigliate di prendere i tubeless ready Pyton2 della Hutchinson che hanno una notevole resistenza alla foratura? Mi sarei convito di prendere queste...
http://www.hutchinsontires.com/en/mtb/tire/python-2-bike-standard
che hanno una buona resistenza alla foratura.

Grazie per le eventuali risposte.

Riccardo

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[fangetto]

tutti i cerchi possono essere convertiti tubeless, però accoppiare una gomma nn tubeless ready ad un cerchio convertito nn è una buona idea può funzionare oppure no. quindi x il tubeless monterei almeno le gomme tubeless ready.

c'è anche un'altra soluzione, prendere delle camere con valvola smontabile (scwalbe o alcune maxxis) e metterci dentro 30ml di liquido antiforatura, ti consiglio caffelatex.

anche per il tubeless ti consiglio quel liquido preventivo

cosa importante ricorda di dare una spruzzata di lubrificante ai core delle valvole quando usi il lattice, aiuta a prevenire l'intasamento

buone feste!

 

[rad77]

Ciao e benvenuto!
Come premessa metterei qualche punto fermo:
- Non è la mescola la responsabile della propensione alle forature di uno pneumatico, bensì la carcassa che è costituita da diverse tele che possono differire per numero, densità di tessitura (TPI), qualità dei materiali, tipologia di trama ed eventuale presenza di appositi strati di rinforzo antitaglio e/o antiforatura.
La mescola, che è solo lo strato superficiale di un copertone, ha influenza sull'aderenza, sulla scorrevolezza e sulla resistenza all'usura.
- Il montaggio tubeless è idealmente possibile solo in presenza di pneumatico UST/Tubeless/TubelessReady e di cerchio UST/Tubeless/TubelessReady il cui accoppiamento ottimale e ragionevolmente sicuro è garantito da specifiche caratteristiche del tallone dello pneumatico e del canale interno del cerchio.
- Un montaggio tubeless quando uno o entrambi i protagonisti non hanno caratteristiche tubeless native è comunque possibile e con alcune tecniche di nastratura e sigillatura anche relativamente sicuro, ma non avrà mai la sicurezza antistallonamento di una soluzione tubeless nativa, quindi è consigliabile non eccedere con le basse pressioni di esercizio che sollecitano particolarmente il tallone delle gomme.

Quindi, in risposta alle questioni specifiche:
1) Potresti usarli optando proprio per un kit come quello linkato o con il metodo della "camera d'aria tagliata" (che credo sia chiamato "ghetto tubeless" e di cui troverai facilmente documentazione), però si tratterebbe di copertoni già usurati, propensi alle forature e pluriforati, quindi tendenzialmente permeabili anche all'aria; c'è il rischio piuttosto concreto che la trasformazione si riveli un mezzo calvario prima di riuscire a portare a termine la sigillatura completa.
2) Il kit Joe's No Flat è adatto a questo tipo di conversione, più di una nastratura per cerchi tubeless ready perché l'aderenza tra copertone e il butile del flap (che non è altro che una mezza camera d'aria...), una volta "incollato" dal sigillante è piuttosto salda e offre un buon margine di sicurezza.
3) Io consiglio senza riserve di prendere almeno dei copertoni Tubeless Ready, nuovi, più resistenti alle forature, con una migliore tenuta all'aria e di fare il lavoro per bene una volta per tutte, senza trovarti entro breve a dover cambiare le vecchie gomme per usura.
La scelta delle gomme è molto personale e se hai una simpatia per Hutchinson e ti ci trovi bene fai anche bene a prendere quelli, anche se le possibili alternative non mancano.

 

[red.hell]

prima di tutto conviene capire come si buca, se la foratura è dovuta a spine, se cono dei taglietti, se le spine sono sulla spalla o se il buco è verso l'interno per un nastro paranippli un po' tagliente

 

[Dingo67]

Guardando i precedenti thread sull'argomento, mi sono convinto di passare ai tubeless, anche perché le camere d'aria autoriparanti del Deca si bucano ugualmente, benché si sgonfino lentamente, salvandoti da una eventuale caduta.

ma poi quando è scesa di pressione la rigonfi o ci metti la camera nuova????

Te lo chiedo perchè io prima di passare ai tubeless ho usato per parecchio tempo le antiforatura della Deca e mi sono sempre trovato bene e si sono sempre risigillate.
Naturalmente una perdita di pressione è fisiologica dato che fino a che la pressione interna è alta il liquido che esce non riesce a solidificare, difatti le lasciavo girare per un po' in modo da lasciar agire il liquido poi le rigonfiavo a pressione non esagerata così che il buco non si riapreisse e terminavo il giro senza problemi. Poi a volte magari serviva un paio di rigonfiaggi per farle sigillare completamente ma la maggior parte delle volte al secondo rigonfiaggio a pressione ottimale già non avevano più problemi di perdite.

Unico caso in cui mi hanno lasciato a piedi è stato la classica pizzicata (evidenziata dai due taglietti simmetrici) dovuta alla pressione troppo bassa, ma in questi casi non c'è santo che tenga.

 

[ciclista411]

Dopo piu di 8 anni di pratica continua sul campo, posso garantirti che con i cerchi che hai, che sono appunto dei normalissimi cerchi a doppia camera e che non sono Tubeless Ready (che come ti hanno detto hanno un profilo del tallone diverso dai copertoni da camera), il metodo più sicuro per rendere praticamente impossibile lo stallonamento (oltre che economico) é quello "Ghetto style" detto anche EOT, cioè il metodo della camera d'aria (con valvola grossa cioè Schrader) tagliata poi a metà: così facendo puoi utilizzare o copertoni da camera a cerchietto rigido oppure i tuoi stessi copertoni, che però essendo usati e quindi avendo già dei microfori, ti porterebbero ad utilizzare la prima volta che fai la trasformazione una quantità di lattice leggermente superiore.
Da 8 anni mai stallonato (faccio pure gare, dunque con guida piuttosto aggressiva).
Mi raccomando, tre consigli importantissimi:
1) con tale metodo usa solo lattice da stampi (mille volte meglio di qualsiasi liquido antiforatura)
2) effettua la tallonatura esclusivamente con compressore (con pompa da pavimento é impossibile) solo dopo aver svitato il valvolino (core) interno della valvola
3) quando poi, dopo 2 mesi circa, dovrai rabboccare, ti renderai conto che una volta svitato il valvolino, la valvola ti rimarrà chiusa dal lattice, perfettamente sigillata:procurati una comunissima punta di trapano da 4, mettila dentro la valvola, falla girare dentro la valvola per rompere lo strato di lattice: te ne renderai conto nel momento in cui appunto da quel punto uscirà l'aria.
A questo punto, con una normalissima siringa, inietta il lattice.
Se hai problemi o chiarimenti, a disposizione.

 

[bikerlento]

Soluzione primaria: compra un paio di copertoni decenti e rinforzati.

tutti i cerchi possono essere convertiti tubeless

Su questa cosa ho forti dubbi, si corre il rischio che un cerchio non adatto non tenga il copertone e faccia stallonare.

 

[fangetto]

Soluzione primaria: compra un paio di copertoni decenti e rinforzati.



Su questa cosa ho forti dubbi, si corre il rischio che un cerchio non adatto non tenga il copertone e faccia stallonare.

con i flap grossi problemi non ci sono dai... ovviamente nn scendendo troppo con le pressioni

 

[bikerlento]

con i flap grossi problemi non ci sono dai... ovviamente nn scendendo troppo con le pressioni

Si tublerizza per scendere con le pressioni.

 

[fangetto]

Si tublerizza per scendere con le pressioni.

nn necessariamente, in molti tublerizzano per risparmiare peso, altri per evitare forature e altri per andare più bassi di pressione, che poi un cerchio tubeless ready o ust sia più adeguato e ti permetta pressioni più basse nn lo metto in dubbio

 

[alestade]

Ti consiglio copertoni Michelin tube-less ready: ce li ho su 3 biciclette e trovo che siano più resistenti, almeno meglio di Maxxis e Swalbe (i peggiori che abbia provato). Inoltre hanno il fianco piuttosto rigido per cui tallonano meglio e non perdono. Alcuni miei amici mi parlano molto bene dei Vredestein ma personalmente non li ho mai provati.

 

[bikerlento]

nn necessariamente, in molti tublerizzano per risparmiare peso, altri per evitare forature e altri per andare più bassi di pressione, che poi un cerchio tubeless ready o ust sia più adeguato e ti permetta pressioni più basse nn lo metto in dubbio

Il peso più o meno rimane lo stesso, il liquido compensa la camera d'aria.
Le forature non le eviti, semplicemente si autoriparano.
Pressioni più basse rimane l'unico motivo valido per tublerizzare.

 

[yayayaya]

latticizza.
facendo un sentiero sono riuscito a prendere oltre 50 spine pungitopo per ben due , la terza.....ci passo più con il cavolo.
rimosse la gomma si è autoriparata senza problemi

 

[Rikado]

Grazie veramente per i preziosi consigli, opinioni, esperienze.
Resto derll'idea che sulle varie gomme privilegio comunque la resistenza alle forature e la scorrevolezza.
Non riesco a capire comunque se valori alti di TPI indicano maggiore o minore resistenza alle forature.

 

[leonisa]

Mi pare di avere letto che maggiore il numero di tpi, si ha meno quantità di gomma, essendo quest'ultima che fa da scudo contro le forature, è peggio. Ma le gomme con maggiore tpi sono più leggere e performanti.

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[Rikado]

Mi pare di avere letto che maggiore il numero di tpi, si ha meno quantità di gomma, essendo quest'ultima che fa da scudo contro le forature, è peggio. Ma le gomme con maggiore tpi sono più leggere e performanti.

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Rad77 nel post n. 3 dice che non è la mescola della gomma a fare la resistenza alle forature bensì la carcassa, il numero di filamenti per pollice, la qualità dei materiali, eccetera. È proprio qui che non riesco a capire....

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[fangetto]

Rad77 nel post n. 3 dice che non è la mescola della gomma a fare la resistenza alle forature bensì la carcassa, il numero di filamenti per pollice, la qualità dei materiali, eccetera. È proprio qui che non riesco a capire....

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dipende da diversi fattori, cmq di norma è giusto ciò che hai detto.
cmq latticizzando le camere o montando tubeless non resti più a piedi.

guardati questi esempi:
clicca intecnical details su performance su questa
https://www.continental-tires.com/bicycle/tyres/mountainbike-tyres/cross-king-performance​

su tecnical details protection su questa

https://www.continental-tires.com/bicycle/tyres/mountainbike-tyres/cross-king-protection

su tecnical details protection apex su questa
https://www.continental-tires.com/bicycle/tyres/mountainbike-tyres/trail-king-protection-apex

su tecnical details racesport su questa

https://www.continental-tires.com/bicycle/tyres/mountainbike-tyres/cross-king-racesport

come vedi le gomme sono fatti a strati, la prima è la versione economica, la performance.
La gomma inoltre nn è tubeless ready, come vedi al tallone rispetto alle altre manca il labbretto.

la seconda la protection è una gomma di qualità maggiore e viene aggiunto uno strato di protezione appunto per evitare le forature e una mescola migliore e ha il labbretto per montaggio tubeless

la terza che è la protection apex oltre al layer di protezione viene aggiunto un ulteriore strato sui fianchi per evitare i tagli questa tecnologia però è destinata ad uso gravity e nn è presente su tutti i tipi di pneumatici perché comporta un aumento di peso notevole.

la quarta gomma che è la versione racesport è una gomma da gara, molto leggera ma con pochissima protezione come vedi qua vengono tolti degli strati e nn è nemmeno tubeless ready proprio perché la carcassa è molto debole e il lattice nn riuscirebbe a sigillarla.

ho scelto di mostrarti su continental perché il sito è molto esplicativo e fa vedere le diverse strutture dei pneumatici. ogni produttore utilizza tecnologie più o meno simili per la struttura delle proprie gomme.

per quanto riguarda la scorrevolezza a parità di sezione è una questione di mescola e tasselli, con mescola nn mi riferisco solo alla durezza del pneumatico, ma proprio alla composizione chimica della gomma, una mescola di qualità a parità di durezza scorre meglio di quella economica e fornisce anche più grip.
Per quanto riguarda i tasselli più questi sono ravvicinati meglio una gomma scorre ma in uso offroad (non su strade battute) più i tasselli sono ravvicinati meno grip si ha perché la vicinanza dei tasselli impedisce la loro penetrazione nel terreno.
avrai sicuramente notato che per ogni disegno del battistrada i produttori indicano una destinazione d'uso che va dal battutto (tasselli bassi e ravvicinati) al fango (tasselli alti e distanziati)

spero di averti fatto un pò di chiarezza





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[ciclista411]

Soluzione primaria: compra un paio di copertoni decenti e rinforzati.



Su questa cosa ho forti dubbi, si corre il rischio che un cerchio non adatto non tenga il copertone e faccia stallonare.

Hai ragione per i dubbi sul fatto che tittini cerchi possono essere convertiti in Tubeless: la conferma viene dai tantissimi bikers che stallonano (facendosi alcuni molto male..) durante i raduni e le gare a cui partecipo..